Portada » Cómo afecta el cambio climático a la región vinícola
Energía y Medio Ambiente

Cómo afecta el cambio climático a la región vinícola

Quemado, marchito y ahora no se puede contener: el cambio climático golpea la región vinícola

S T. HELENA, California – En septiembre pasado, un incendio devastó una de las bodegas de Dario Sattui en Napa Valley, destruyendo millones de dólares en bienes y equipos, junto con 9.000 cajas de vino.

Noviembre trajo un segundo desastre: el Sr. Sattui se dio cuenta de que el humo había arruinado la preciosa cosecha de uvas cabernet que había sobrevivido al incendio. No habría cosecha de 2020.

Un invierno terriblemente seco condujo a una tercera calamidad: en primavera, el otro depósito de viñedos del Sr. Sattui estaba casi vacío, lo que significaba poca agua para regar la nueva cosecha.

Finalmente, en marzo, llegó el cuarto golpe: las aseguradoras de Sattui dijeron que ya no cubrirían la bodega que se había incendiado. Ni ninguna otra empresa. En el dialecto de los seguros, la bodega entrará en la temporada de incendios de este año, que los expertos predicen será especialmente violenta.

“Nos golpearon de todas las formas posibles”, dijo Sattui. “No podemos seguir así”.

En Napa Valley, el exuberante corazón de la industria vitivinícola de vanguardia de Estados Unidos, el cambio climático está provocando un desastre. No externamente: en la carretera principal que atraviesa la pequeña ciudad de St. Helena, los turistas aún ingresan a las bodegas con salas de degustación exquisitamente decoradas. En Goose & Gander, donde las chuletas de cordero cuestan $ 63, la cola para una mesa todavía cae a la acera.

Pero salga de la carretera principal y los viñedos que hicieron famoso a este valle, donde la mezcla de suelo, patrones de temperatura y lluvia solía ser perfecta, ahora están rodeados de paisajes carbonizados, suministros de agua cada vez más escasos y enólogos cada vez más nerviosos, lo que incita a empeorar las cosas. .

La desesperación ha llevado a algunos productores a rociar las uvas con protector solar para tratar de evitar que se tuesten, mientras que otros riegan con agua tratada de inodoros y fregaderos porque los reservorios están secos.

Su destino es importante incluso para aquellos que no pueden distinguir un merlot de un malbec. Napa cuenta con algunas de las tierras agrícolas más caras del país, con ventas de hasta $ 1 millón el acre; una tonelada de uvas cuesta de dos a cuatro veces más que en cualquier otro lugar de California. Si hay algún rincón de la agricultura estadounidense con los medios e incentivos para superar el cambio climático, es aquí.

Pero hasta ahora, la experiencia de los enólogos aquí demuestra los límites de adaptarse a un planeta que se calienta.

Si las tendencias de calor y sequía empeoran, “probablemente estemos fuera del mercado”, dijo Cyril Chappellet, presidente de Chappellet Winery, que ha operado durante más de medio siglo. “Todos estamos fuera del negocio”.

Stu Smith Winery se encuentra al final de una carretera de dos carriles que serpentea a lo largo del costado de Spring Mountain, al oeste de St. Helena. La unidad requiere algo de concentración: el Glass Fire de 2020 incineró los postes de madera que sostenían las barandillas, que ahora se encuentran como cinta desechada en el borde del acantilado.

En 1971, después de graduarse de la Universidad de California en Berkeley, el Sr. Smith compró 165 acres de tierra aquí. Llamó a su bodega Smith-Madrone, en honor a las maderas duras de color rojo anaranjado con hojas cerosas que rodean los viñedos que plantó. Durante casi tres décadas, estos viñedos (14 acres de cabernet, siete acres cada uno de chardonnay y riesling, más un puñado de cabernet franc, merlot y petit verdot) no se vieron afectados por los incendios forestales.

Luego, en 2008, el humo de las fogatas cercanas golpeó sus uvas por primera vez. La recolección continuó con normalidad. Meses más tarde, después de que el vino había envejecido pero antes de ser embotellado, el hermano del Sr. Smith, Charlie, se dio cuenta de que algo andaba mal. “Él dijo, ‘Simplemente no me gusta el sabor de los tintos’”, dijo Stu Smith.

Al principio, el Sr. Smith se resistió a la idea de que algo andaba mal, pero terminó llevando el vino a un laboratorio en el condado de Sonoma, que determinó que el humo había penetrado en la piel de las uvas para afectar el sabor.

Lo que los enólogos han llegado a llamar el “olor a humo” ahora amenaza a la industria del vino de Napa.

“El problema con los incendios es que no tiene que estar cerca de nosotros”, dijo Smith. El humo de incendios distantes puede extenderse a grandes distancias y no hay forma de que un cultivador pueda evitarlo.

El tabaco es principalmente una amenaza para los vinos tintos, cuyas pieles proporcionan el color del vino. (Las pieles de uva blanca, en cambio, se descartan, y con ellas el residuo del humo.) Las tintas también deben permanecer en la vid más tiempo, generalmente hasta octubre, dejándolas más expuestas a incendios que suelen alcanzar su punto máximo a principios de otoño.

Los enólogos podrían cambiar de uvas rojas a blancas, pero esta solución choca con las demandas del mercado. Las uvas blancas de Napa cuestan en promedio alrededor de $ 2,750 la tonelada. Los tintos, por otro lado, promedian alrededor de $ 5,000 por tonelada en el valle, y más para el cabernet sauvignon. En Napa, hay un dicho: Cabernet es el rey.

Los daños de 2008 demostraron ser presagios de cosas mucho peores por venir. La neblina del fuego de cristal llenó el valle; tantos enólogos intentaron probar el olor a humo de sus uvas que el tiempo de respuesta en el laboratorio más cercano, una vez de tres días, ahora era de dos meses.

Las pérdidas fueron asombrosas. En 2019, los productores del condado vendieron uvas rojas por valor de $ 829 millones. Para 2020, ese número se había desplomado a $ 384 millones.

Entre las víctimas se encontraba el Sr. Smith, cuya cosecha entera se vio afectada. Ahora, el legado más visible del fuego son los árboles: las llamas quemaron no solo los madrones que dieron nombre a la bodega del Sr. Smith, sino también los abetos, robles y laureles de Douglas.

Los árboles quemados por incendios forestales no mueren inmediatamente; algunos permanecen durante años. Una tarde de junio, el Sr. Smith evaluó los daños a su bosque y se detuvo en una madrona que le gustaba especialmente pero cuyas posibilidades no eran buenas. “Está muerto”, dijo Smith. “Simplemente no lo sé todavía.”

Al otro lado del valle, Aaron Whitlatch, el jefe de vinificación de Green & Red Vineyards, se subió a un jeep de color polvo para un viaje cuesta arriba para demostrar lo que el calor les hace a las uvas.

Después de navegar en zigzags empinados, el Sr. Whitlatch llegó a una hilera de vides en las que crecían pequeñas uvas sirah cubiertas con una fina capa de blanco.

La semana anterior, las temperaturas alcanzaron los 100 grados y el equipo roció las vides con protector solar.

“Evita que se quemen”, dijo Whitlatch.

La estrategia no funcionó a la perfección. Señaló un racimo de uvas en lo alto del pico expuesto al sol durante las horas más calurosas del día. Parte de la fruta se había vuelto negra y arrugada, convirtiéndose efectivamente en pasas absurdamente caras.

“La temperatura de este cúmulo probablemente ha alcanzado los 120 ° C”, dijo Whitlatch. “Fuimos quemados”.

A medida que los días se vuelven más calurosos y el sol se vuelve más peligroso en Napa, los enólogos están tratando de adaptarse. Una opción más cara que el protector solar es cubrir las enredaderas con un paño de sombra, dijo Whitlatch. Otra táctica, aún más cara, es replantar hileras de enredaderas para que estén paralelas al sol en la parte más calurosa del día, capturando menos de su calor.

A los 43 años, el Sr. Whitlatch es un veterano de los fuegos del vino. En 2017, era enólogo asistente en Mayacamas Vineyards, otra bodega de Napa, cuando fue incendiada por una serie de incendios forestales. Esta es su primera temporada en Green & Red, que perdió toda su cosecha roja por el humo de Glass Fire.

Después del incendio, la aseguradora de la bodega escribió a los propietarios, Raymond Hannigan y Tobin Heminway, enumerando los cambios necesarios para reducir el riesgo de incendio, incluida la actualización de los paneles del disyuntor y la adición de extintores. “Gastamos miles y miles de dólares para renovar la propiedad”, dijo Hannigan.

Un mes después, las compañías de seguros de Filadelfia enviaron otra carta a la pareja, cancelando el seguro de todos modos. La explicación fue breve: “Riesgo inelegible: la exposición a incendios forestales no cumple con las pautas de suscripción actuales”. La compañía no respondió a una solicitud de comentarios.

La Sra. Heminway y el Sr. Hannigan no pudieron encontrar cobertura de ningún otro proveedor. La legislatura de California está considerando un proyecto de ley que permitiría a las bodegas obtener seguros a través de un grupo estatal de alto riesgo.

Pero incluso si eso pasa, dijo Hannigan, “no nos ayudará durante esta temporada de cosecha”.

Al sur de Green & Red, el Sr. Chappellet estaba en medio del bullicio del vino embotellado y la descarga de camiones. La bodega Chappellet es la imagen de eficiencia a escala comercial, produciendo alrededor de 70.000 cajas de vino al año. El edificio principal, que sus padres construyeron después de comprar la propiedad en 1967, se asemeja a una catedral: gigantescas vigas de madera se elevan, protegiendo fila tras fila de barriles de roble envejecidos una fortuna en cabernet.

Después de Glass Fire, el Sr. Chappellet es uno de los afortunados: todavía tiene seguro. Cuesta solo cinco veces más que el año pasado.

Su bodega ahora paga más de $ 1 millón al año, frente a los $ 200,000 antes del incendio. Al mismo tiempo, sus aseguradoras redujeron a la mitad la cantidad de cobertura que estaban dispuestas a brindar.

“Es una locura”, dijo Chappellet. “No es algo que podamos manejar a largo plazo”.

Hay otros problemas. Chappellet señaló sus viñedos, donde los trabajadores estaban cortando uvas, no porque estuvieran listos para cosechar, sino porque no había suficiente agua para mantenerlos creciendo. Estimó que recortaría su cosecha este año en un tercio.

“No podemos darnos el lujo de darles la cantidad normal necesaria para que estén realmente saludables”, dijo Chappellet.

Para demostrar por qué, condujo por un camino de tierra y se detuvo en lo que solía ser el par de embalses que alimentaban sus viñedos. El primero fue un tercero completo; el otro, justo encima de él, se había convertido en un pozo estéril. Una tubería que alguna vez bombeó agua yacía en el polvoriento lecho del lago.

“Este es el desastre”, dijo Chappellet.

Cuando llegó la primavera de este año, y el depósito del viñedo Dario Sattui estaba vacío, su colega Tom Davies, presidente de V. Sattui Winery, ideó un plan de respaldo. El Sr. Davies encontró a Joe Brown.

Ocho veces al día, Brown se detiene en un muelle de carga en el departamento de saneamiento de la ciudad de Napa, llena un camión cisterna con 3500 galones de aguas residuales tratadas y conduce 10 millas hasta el viñedo, luego se da la vuelta y vuelve a hacerlo.

El agua, que proviene de los inodoros y desagües domésticos y se tamiza, filtra y desinfecta, es una ganga a $ 6.76 el camión. El problema es el transporte: cada envío le cuesta al Sr. Davies alrededor de $ 140, lo que él cree agregará $ 60,000 o más al costo operativo del viñedo esta temporada.

Y eso suponiendo que los funcionarios de Napa continúen vendiendo aguas residuales, que en teoría podrían volverse potables. A medida que la sequía empeora, la ciudad puede decidir que sus residentes lo necesitan más. “Estamos nerviosos de que en algún momento, el saneamiento de Napa diga que no hay más agua”, dijo Davies.

Después de pasar el depósito vacío, el Sr. Davies se detuvo en la cima de una colina con vista al viñedo.

Si Napa puede pasar uno o dos años más sin grandes incendios forestales, Davies cree que las aseguradoras regresarán. Más difíciles de resolver son el olor a humo y la escasez de agua.

“Todavía es un poco pronto para hablar sobre el fin de nuestra industria”, dijo Davies, mirando hacia el valle. “Pero ciertamente es una preocupación”.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)

Añadir un comentario

Haz clic para publicar un comentario